談傳統(tǒng)鉤編技法及服飾品設(shè)計創(chuàng)新

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摘要：以手工鉤編產(chǎn)品的市場需求為切入點，結(jié)合愛爾蘭傳統(tǒng)鉤編技法產(chǎn)生的歷史，分析愛爾蘭傳統(tǒng)鉤編織物的藝術(shù)特點，研究愛爾蘭傳統(tǒng)鉤編織物的制作方法，并從鉤編材料、色彩以及廓型這3個方面，提出在服飾品設(shè)計中的創(chuàng)新路徑。

關(guān)鍵詞：愛爾蘭傳統(tǒng)鉤編；制作方法；服飾品設(shè)計

現(xiàn)代社會的繁忙，造就了經(jīng)濟的繁榮，機械化大生產(chǎn)奠定了堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)。在“倉廩實、衣食足”的情況下，人們逐漸開始關(guān)注自我，“慢生活”的意識有所覺醒，曾經(jīng)被認為阻礙人類社會工業(yè)化進程的手工鉤編迎來了發(fā)展的春天。近年來，手工鉤編的服飾品因其獨特的實用性和藝術(shù)性，日益受到人們的喜愛。然而，由于手工制品耗費工時較多，一些想學習該技能的愛好者只能望而卻步。為了滿足市場需求，有些工坊開設(shè)了制作小物品的手工編織周末課程，供手工愛好者學習體驗。此外，某些電商平臺也銷售手工鉤編的材料包，愛好者可以利用閑暇時間進行制作[1]。時尚敏銳度很高的服飾品設(shè)計師也將注意力轉(zhuǎn)向了手工鉤編中最具藝術(shù)性的愛爾蘭傳統(tǒng)鉤編。

1愛爾蘭傳統(tǒng)鉤編技法概述

愛爾蘭傳統(tǒng)鉤編技法來源于歐洲傳統(tǒng)鉤針花邊的制作方法，這種制作方法最早可以追溯到16世紀，其誕生之初只是歐洲上流社會女性制作女紅的方法之一。鉤針材質(zhì)以象牙和重金屬為主，而在民眾中普及卻是在19世紀20年代。此時歐洲上流社會流行的服裝是浪漫主義風格，盛行于1825—1850年[2]。至1870年，盛行的是模仿18世紀洛可可時期的服裝風格，又稱新洛可可風格。這兩種風格都追求女性化的氣質(zhì)，除造型上略有差別外，在服裝材料上都大量使用蕾絲花邊等裝飾物，對蕾絲花邊的市場需求量日益增大。在1845—1852年，愛爾蘭地區(qū)發(fā)生了一次，俗稱馬鈴薯饑荒[3]，直接導致愛爾蘭銳減了1/4的人口。由于蕾絲花邊制作所需的工具簡單，棉線價格便宜，因此在愛爾蘭時期，制作蕾絲花邊成了貧民的主要糊口方式之一。由于蕾絲花邊在銷往歐洲大陸的過程中以產(chǎn)地為人們熟知，因此就將這種蕾絲花邊制作技法稱為愛爾蘭鉤編技法[2-3]。愛爾蘭傳統(tǒng)鉤編技法最早制作的是蕾絲花邊，圖案多采用植物紋樣，用鏤空針法鉤織后拼接在一起，在以后的發(fā)展中逐漸豐富了鉤編的針法，以鉤編立體的植物花卉為主。為了增強織物表面肌理的浮雕感，在制作時用以線作為芯，繞線芯進行鉤編，依據(jù)浮雕效果的程度不同，線芯的粗細程度也不盡相同。為了增強織物的三維立體感，花瓣和樹葉的形態(tài)采用層疊的方式進行鉤編[4]。最初的傳統(tǒng)手工鉤編作品在鉤編過程中，圖案及紋樣的創(chuàng)作完全依賴于匠人的制作。匠人可根據(jù)制作的形態(tài)隨時調(diào)整針法和針數(shù)，無圖紙可循，因此其獨特的個人風格始終是機器生產(chǎn)無法取代的。

2愛爾蘭傳統(tǒng)鉤編技法研究

運用愛爾蘭傳統(tǒng)鉤編技法制作服飾品一般可分為3個步驟，即掌握基礎(chǔ)針法、制作單元花、拼接成型。

2.1基礎(chǔ)針法

匠人在鉤編過程中看似飛針走線、一氣呵成，實則是基礎(chǔ)針法已了然于心。在制作過程中，根據(jù)不同的紋樣肌理，或平面或立體，選擇合適的針法進行制作。目前，愛爾蘭傳統(tǒng)鉤編技法流傳下來的針法多達幾十種，并且具有國際通用符號，便于在手工愛好者中推廣。根據(jù)針法的特點可以分為基本針法和變化針法[5]?；踞樂òㄞp子針、引拔針、短針、中長針、長針、長長針、狗牙針、玉米針等。變化針法是在基本針法的基礎(chǔ)上根據(jù)繞線的圈數(shù)或者合并的針數(shù)不同而有所變化，根據(jù)設(shè)計意圖合理使用，因此，變化針法是具有開放性的。掌握基礎(chǔ)針法并能夠熟練運用，是進行鉤編創(chuàng)作的基礎(chǔ)。

2.2單元花制作

在掌握基本針法后，可以根據(jù)自己需要制作的紋樣制作單元花。所謂的單元花是指單獨的一個紋樣形態(tài)，如樹葉、花朵、動物等不同的藝術(shù)形象（圖1）。單元花通?？煞譃橐?guī)則的幾何形態(tài)和不規(guī)則的自由形態(tài)（圖2）。早期的愛爾蘭傳統(tǒng)鉤編技法在制作單元花時是沒有圖紙的。隨著社會的發(fā)展與進步，一些愛爾蘭傳統(tǒng)鉤編雜志與書籍等也刊出了相對應(yīng)的單元花意匠圖。獲得意匠圖的方法完全依賴工匠對單元花的造型設(shè)計。繪制設(shè)計草圖，根據(jù)草圖中的線條長短和寬度以及不同針法的不同長度，合理安排基本針法。針法設(shè)計好以后，進行樣片制作。在制作時，線的粗細程度影響作品的外觀效果，因此要合理選擇[6]。制作好樣片后與設(shè)計圖進行比對，不合適的地方再次調(diào)整，直至最終達到滿意的效果。得到最終樣片后，根據(jù)樣片制作意匠圖，用國際通用符號標示出來。

2.3拼接成型

拼接成型是將單元花拼接在一起，進行組裝，獲得最終的成品。在拼接成型階段，根據(jù)最終要獲得的服飾品形態(tài)進行樣板制作。根據(jù)單元花的兩種基本形態(tài)，拼接也有兩種方法與之一一對應(yīng)。第一種是藏針法拼接。單元花若為規(guī)則的幾何形態(tài)，則可采用藏針法緊挨著縫合，直至拼接成型（圖3—4）。第二種方法是網(wǎng)格法拼接。如單元花為不規(guī)則的自由形態(tài)，則可采用連網(wǎng)的方式進行拼接（圖5）。

3在服飾品中的創(chuàng)新應(yīng)用

由于運用愛爾蘭傳統(tǒng)鉤編技法制作服飾品耗費的時間較多，其產(chǎn)生之初就只為上流社會所享用，在現(xiàn)代社會中，也多用于高級時裝或私人定制領(lǐng)域。只有結(jié)合現(xiàn)代審美和新材料進行創(chuàng)新設(shè)計，才能將傳統(tǒng)工藝融入大眾生活，使傳統(tǒng)的鉤編技藝有長遠的發(fā)展。

3.1編織材料的創(chuàng)新應(yīng)用

傳統(tǒng)的愛爾蘭鉤編多采用粗細均勻的棉線材料，無法滿足作品表面肌理的創(chuàng)新。因此可以嘗試運用變形線、織帶或者具有某種特殊觸感的材料來進行制作，可以選擇質(zhì)感、體量有較大差別的線材進行制作，獲得強烈的視覺沖擊力。在鉤編的過程中，也可以合理使用一些珠片、金屬或木頭等材質(zhì)的裝飾物，增加作品的肌理感、裝飾性和趣味性。

3.2色彩的創(chuàng)新應(yīng)用

由于鉤編從頭至尾采用一根線進行編織，在色彩搭配上只能采用斷線的方式進行拼色。采用這種方式的結(jié)果是色彩銜接不自然，因此在制作的過程中，可以選用單色的線材，編織完成后可以根據(jù)所用的線材選用合適的染料進行染色或者局部暈染，以達到過渡自然的拼色效果。

3.3廓型的創(chuàng)新應(yīng)用

傳統(tǒng)鉤編制作的服裝具有針織面料的特性，具有良好的懸垂性和延展性，在服裝裝廓型上，多為貼身的S型和寬松的H型。在豐富廓型的過程中，一方面可以借助編織材料的體積改變廓型，另一方面可以采用與具有括形的梭織材料相結(jié)合的方法來改變廓型。對于需要固定編織物形態(tài)的局部，可以使用水性樹脂類的化學試劑進行噴灑，起到硬化織物的作用。

4結(jié)語

愛爾蘭傳統(tǒng)鉤編技法從16世紀發(fā)展至今，歷久彌新。鉤編的制作過程遵循3個步驟，首先掌握基礎(chǔ)針法，其次根據(jù)基本針法設(shè)計制作單元花，最后根據(jù)樣版形態(tài)連接單元花完成作品。運用該技法進行服飾品的設(shè)計創(chuàng)新，從材料、色彩和廓型三方面著手，對服飾品進重構(gòu)，尋求設(shè)計突破，在傳承傳統(tǒng)鉤編文化的同時，體現(xiàn)現(xiàn)代時尚審美。

[參考文獻]

[1]尹智端.手工鉤針編織商業(yè)市場化應(yīng)用研究[J].現(xiàn)代營銷（經(jīng)營版），2018（12）：74-75.

[2]張茜.論服裝中浪漫主義到新浪漫主義的演變[J].山東紡織經(jīng)濟，2012（10）：62-63.

[3]楊天虎.1845年之前愛爾蘭的災(zāi)荒概況[J].文學教育（上），2016（11）：134.

[4]毛莉莉，原麗雅，孫世巖.愛爾蘭蕾絲鉤編藝術(shù)特點研究[J].天津紡織科技，2019（3）：10-13.

[5]袁婷婷，張肖娜，林曉林，等.傳統(tǒng)手工編織工藝在現(xiàn)代家裝飾品中的應(yīng)用[J].紡織科技進展，2019（9）：25-28.

[6]劉阿敏，張紫薇，毛莉莉.手工鉤針編織外觀效果的影響因素[J].西安工程大學學報，2017（3）：345-349.

作者：王田 單位：廣東職業(yè)技術(shù)學院